Este es el estado al quitar el tambor.

Materiales utilizados, valvulina, desengrasante y pasta de juntas.

Una vez limpio con desengrasante, aquí se presentan todas las piezas para su montaje.

Aquí vemos la caja del velocímetro desmontada y se ve claramente el eje de salida.

Lo que está señalado con la flecha es la sonda del velocímetro, conviene recordar ponerla antes de la placa del freno de mano.

La placa de freno limpia y montada.

Aquí ya montada, bridas, zapatas y trasmisión.

Si habéis puesto el cable del velocímetro aquí se habría terminado la reparación pero a mi no, a mi se me olvido ponerlo y tuve que desarmar otra vez todo.

Aquí el sello de la ITV, ha pasado perfecto.

Solucionado.

Arreglo facilitado por Ángel.

Soltamos el tapón central, aflojamos los tornillos de la brida que lleva el estriado donde se inserta el palier, y soltamos la tuerca que sujeta el palier en su extremo. Esta operación también se puede hacer con la rueda puesta, y nos sera mas util ya que no nos girará el buje completo.

Herramienta:

–       destornillador para el tapón embellecedor

–       llave de 15 para la brida

–       vaso de 27 para la tuerca final del palier ( en su defecto llave de ruedas)

Se nos queda este aspecto al final de la operación anterior.

Procedemos al desmontaje de la tuerca y contratuerca que sujeta el buje sobre la mangueta.

1º soltar el freno de la tuerca que es una chapa que se dobla entre la tuerca y la contratuerca.

Herramientas:

–       cincel para despegar

–       botador de 6 para enderezar la chapa

Soltamos la contratuerca y la tuerca

Herramienta llave de vaso de 45, muchos no disponéis de esta herramienta se puede usar aunque no lo recomiendo un botador y percutiendo en las esquinas de la tuerca en sentido contra horario aflojar la tuerca. una vez extraídas la contratuerca, arandela de seguridad tuerca y separador, tiraremos de buje completo y lo extraemos.

Esta seria la secuencia completa

Este es el aspecto tras descargar el buje , vemos la mangueta con la punta del palier.

Este arreglo ha sido facilitado por Jorge.

DESMONTAJE DEL RETEN DE BUJE

Retirar el reten del buje para ello hacemos palanca con un destornillador y lo retiramos. A algunos os parecerá una pieza diferente a los que tenéis freno de tambor lo que veis es el disco de freno.

Comprobar que el nuevo retén es igual o mejor al que hemos quitado

DESMONTAJE DE RODAMIENTOS

Extraemos la parte de los rodamientos cónicos a rodillos y nos quedaran las pistas sujetas en su alojamiento. Con ayuda y de un botador y mediante método de percusión, es decir con martillo, vamos dando golpes a todo alrededor de la pista, mejor si los golpes los damos en cruz. Hay que tener cuidado de no golpear en el alojamiento de la pista ya que podríamos dañarlo. También para no dañar el exterior del buje pondremos debajo según el de bricomania un mártir, lo que normalmente conocemos como un trozo de madera debajo. Usaremos la misma forma de desmontaje para el rodamiento interior, el grande. No cambies un rodamiento si no cambias la pista, el mecanizado va preajustado rodamiento y pista, una pista que no coincida con su rodamiento nos puede crear un mal mayor del que teníamos. Siempre nos tenemos que cerciorar que el repuesto que vamos a montar es igual que el que teníamos.

MONTAJE DE PISTAS Y RODAMIENTOS

Después le daremos al exterior del buje un lavado de cara (quita grasas), un poco de crema exfoliante (cepillado y lijado) y crema anti arrugas (imprimación y pintura) para disimular el paso del tiempo.para esta operación usaremos si tenemos una prensa pero si no la tenemos este es un buen método, el de la vieja pista.

Previamente he calentado con un decapador un poco el alojamiento con el fin de dilatarlo. Engrasaremos o lubricaremos bien la pista a montar y la presentamos en su alojamiento, luego la pista vieja la hacemos coincidir con la nueva y dando pequeños golpes vamos introduciéndola en su alojamiento. Se puede introducir sin calentar el alojamiento

Una vez introducida la pista nos cercioramos que la pista esta bien asentada en el alojamiento y no vemos zonas de sombra, que esta mal metida o doblada

MONTAJE DEL RETEN DE BUJE

Sobre esta operación es bien sencilla, lubricamos o engrasamos la parte exterior del retén, presentamos el retén nuevo en su alojamiento y con un mazo de plástico golpeando suavemente en cruz lo insertamos en el alojamiento. Hay que tener en cuenta dos detalles, 1º que el muelle del reten no se ha desprendido en la operación de montaje o manipulación y 2º e importante introducir el retén enrasado con el alojamiento y todo el contorno por igual, meterlo en exceso nos perjudicará.

También le podemos llamar las bolas que van en el puente delantero. Para esta tarea he tenido que usar una prensa hidráulica y para facilitar el montaje un soplete. Las piezas a montar en la bola son el casquillo railko, el rodamiento la biela de mando de la dirección y el rodamiento donde descansa el palier. Es importante que durante el manejo de la bola no dañar las zonas cromadas ni los alojamientos de los rodamientos, debemos usar materiales blandos para su sujeción y apoyo. Hay que tener en cuenta que esto lleva una sóla posición y aunque nos parezca igual un alojamiento que otro uno es mayor en un milímetro, y un mal montaje nos acarreara problemas en el futuro.

MONTAJE DEL CASQUILLO RAILKO

El casquillo railko en su interior lleva una pieza de fibra en donde va alojado el eje superior del pivote, y su desgaste produce holgura.

Primero calentaremos el alojamiento y lubricaremos el casquillo.

Centramos la pieza en el alojamiento y con un poco de empuje de la prensa nos queda situada en su alojamiento si calentamos bien el alojamiento y centramos bien la pieza se podría meter por percusión con un martillo de plástico.

MONTAJE DEL RODAMIENTO INFERIOR DEL PIVOTE

Para el montaje de la pista del rodamiento podemos usar el mismo sistema que para el casquillo.

MONTAJE DEL RODAMIENTO DE PALIER

Este rodamiento consta de una parte alojada en la bola en la parte mas cercana a la trompeta del puente, y una pista que va alojada en el palier Debido ala forma de la bola y de no dañar las partes cromadas he calentado el alojamiento, lubricado las piezas y con un mazo de plástico lo he metido, luego me he cerciorado de que está en su sitio.

El resultado final es que tenemos la bola lista para montarse en el puente tras esta operación no está de mas volver a lubricar todas las piezas que estarán en un futuro friccionando.

Arreglo facilitado por Jorge.

Para continuar con el arreglo total vamos a proceder a montar los retenes de rótula pivote, su cárter, regulamos la resistencia al giro de la dirección, manguetas, bujes, bridas discos y pinzas de freno

MONTAJE DEL RETÉN DE LA TROMPETA

El desgaste de este retén nos haría que la valvulina del puente se desplazara hacia el carter pivote o viceversa. También he usado pasta forma juntas para la unión entre la trompeta y la rotula pivote.

MONTAJE DEL RETÉN DE ROTULA PIVOTE

Es importante no olvidar meter el reten y su soporte antes de montar la rótula, y no dañar el labio de éste al introducirlo, unir la rótula pivote a la trompeta. Es probable que la pieza no se igual al vuestro ya que yo dispongo de un soporte de barra estabilizadora

Apretamos con dinamométrica a 7 mkg no es un apriete muy fuerte. No he montado fiadores que los he sustituido por pegamento fijador de roscas, tengo en prueba esta sustitución

Montamos el eje superior con sus chapas de reglaje.

REGLAJE DE LA RESISTENCIA AL GIRO DE DIRECCIÓN

Jugando con las arandelas de reglaje yo empecé por la más pequeña con lo que el ajuste se queda bastante atacado y fui añadiendo liberando el giro, y cuadrándolo a 14 libras, para ello use un dinamómetro en libras. Es importante tirar de la forma más perpendicular al giro para no obtener lecturas erróneas. Este ajuste se realiza sin colocar el reten ni su alojamiento

MONTAJE DE LA MANGUETA

Metemos el palier en su alojamiento cerciorándonos que no golpeamos el reten de la trompeta y que éste ajusta con su rodamiento y con las estrías en el diferencial. Untamos de forma juntas la parte que se va a unir con la mangueta, al llevar frenos de disco monto sobre esta el soporte de la pinza y el protector de disco

También he sustituido las chapitas fiadoras por pegamento para roscas. En los Ligeros que no tienen frenos de disco la pieza a montar sería el plato porta zapatas con sus bombines

MONTAJE DEL BUJE

En un capitulo anterior monte los rodamientos al buje, y el reten, ahora los engrasare con un poco de grasa para rodamientos y montare los discos de freno para su apriete final use un destorgolpe

Introducir el buje sin dañar el reten con la rosca de la mangueta, colocar el rodamiento exterior, luego colocar el separador y roscar la tuerca de buje haciendo girar el buje a la vez que apretamos

Montamos la chapa fiadora y la contratuerca de buje, doblando las aletas de la chapa fiadora para evitar que la tuerca se afloje con el movimiento normal

MONTAJE DE LA BRIDA

Se unta la cara del buje que se va a unir con la brida y apretamos los tornillos que la sujetan usando sellador para roscas en los mismos

Montamos el reten de fieltro la arandela, la tuerca y la frenamos con un pasador y la tapa. Rellenamos de valvulina el conjunto.

Montamos la rueda y……………………….otros veintitantos años rodando

Arreglo facilitado por Jorge.

Hay sitios por donde la valvulina sale y no es fácil ver por donde realmente es, las fugas por un retén se ven rápido, las fugas por una junta mas o menos, pero nuestra caja de velocidades tiene una zona que es difícil de diagnosticar estas son las tóricas de las horquillas que son empujadas por nosotros a través de la palanca de la cambio y son ellas las encargadas de hacer engranar los piñones. Por hacer un símil de fácil compresión o como me decía alguien “ponme un ejemplo con peras y manzanas” cuantas veces hemos jugado al futbolín….el mango nuestra mano y la palanca del cambio, la horquilla sería la barra, los piñones los jugadores y la pelota el otro piñón a engranar para que le movimiento llegue a las ruedas que sería la portería, espero haber sido claro….¿ Cuantas veces nos hemos encontrado que las barras van duras de estar el futbolín al intemperie? Pues la tórica sería ese sitio donde alguno escupía para hacer mas fácil el giro, en el caso de la caja de velocidades la valvulina debe llenar el campo y no salir por donde se desplaza la barra y es hay donde entra esa tórica ha escena.

Para acceder a esa zona tenemos que quitar el suelo del coche, las bolas de las palancas selectoras de 4×4 y reductora (bola amarilla y roja) y la caja porta herramientas del espacio entre asientos. Desmontamos la palanca de cambio que va sujeta por 4 tornillos los de las flechas blancas

Detalle del fiador

Desmontamos los tornillos que sujetan la tapa y la extraemos, aquí vemos la cara interor

Una vez desmontada la tapa extraemos las bolitas de los fiadores con cuidado de que no se introduzca en el interior del cambio, es interesante contar con un dedo magnetico o en su defecto con un imán para extraerlos mas seguros. Es interesante que anotemos la posición de las palancas y como están los piñones ya que para extraer las horquillas hay que posicionar las marchas y desmontar la horquilla de marcha atrás,tirando hacia arriba y girando, en ella va la bórica por donde sale la valvulina.

Al final queda esto

Engrasar los fiadores (bolitas) para que en el montaje no se desprenda fácilmente

Aplicar pasta sellante o la junta de papel esto es al gusto comprobar el alojamiento de las toricas y engrasar las partes móviles y montar los fiadores

Conectar el interruptor de marcha atrás y montar el suelo del vehículo

Comprobar antes de arrancar que no se nos ha quedado ninguna velocidad engranada yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy a voooooooooooooooooooolarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Arreglo facilitado por Jorge.